大家好，今天犀哥这篇财经评论，主要来聊聊鲱鱼罐头。这款让人闻风丧胆的“生化武器”，在瑞典居然一年吃掉600吨，是我们的吃法有误？还是瑞典人真的很喜欢吃鲱鱼罐头？

鲱鱼罐头的臭味到底有多离谱？

日本发酵学家小泉武夫做过一个专业测评，把全球各种臭味食物都测了个遍，结果瑞典鲱鱼罐头直接断层第一，臭味指数高达8070。

这个数字是什么概念？对比一下就知道了：一双放了好几天的臭袜子，臭味指数才120；咱们熟悉的臭豆腐，臭味指数也才420。

也就是说，鲱鱼罐头的臭味是臭豆腐的19倍，是臭袜子的67倍，排在它后面的韩国发酵鱿鱼、新西兰Epicure芝士，在它面前都只能算“小巫见大巫”，咱们的臭豆腐更是只能排到第十位。

这股臭味可不光是难闻那么简单，还引发过不少跨越国界的“风波”，1981年德国有个房客，不小心把鲱鱼罐头的汤汁溅到了楼梯间，房东闻到那股混杂着臭鸡蛋、馊水和腐臭海鲜的味道后，当场就把房客赶了出去。

房客不服气，把房东告上了法庭，结果法官一闻罐头的味道，直接判房东无罪。

2014年瑞典一家鲱鱼罐头仓库着火，几千个罐头在高温下接连爆炸，有的甚至直接弹射进了居民区，当地市民吓得纷纷逃窜。

也正因为有爆炸风险，法国航空、英国航空等多家欧洲航空公司，都明确禁止乘客把鲱鱼罐头带上飞机。

大家可以脑补一下那个画面：你坐的飞机正在爬升，本来就因为气压变化觉得不舒服，旁边乘客的鲱鱼罐头突然炸开，浑浊的鱼汤和软烂的鱼肉溅得到处都是，那股浓烈的恶臭直冲鼻腔，简直能把人熏得怀疑人生。

更麻烦的是，鲱鱼罐头生产时没经过高温灭菌，就算不开封，罐子里的鱼也会一直发酵，所以经常能看到罐头罐体高高鼓起，打开后要么鱼肉软烂得不成形，要么直接化成一滩汤水，只剩几根骨头。

瑞典人为啥对这“生化武器”爱得深沉？

全球多数人对鲱鱼罐头避之不及，瑞典人却把它当成宝贝，数据显示，瑞典鲱鱼罐头年产量大概600吨，折合下来有150万罐左右，而出口量只占总产量的0.2%，说白了，绝大部分都被瑞典人自己吃了。

这种偏爱，早就不是单纯的口味问题了，而是变成了一种文化认同。

在瑞典，每年8月的第三个星期四是“腌鲱鱼节”，这一天大家都会聚在户外开罐庆祝，毕竟室内根本扛不住那股臭味。

他们吃鲱鱼罐头也有讲究，得先把发酵好的鱼用清水反复冲洗，再搭配黄油面包、煮土豆和生洋葱一起吃，就算这样，也没几个人敢直接大口吃。

不过也不是所有瑞典人都能接受这个味道，据腌鲱鱼协会统计，每年超过一半的鲱鱼罐头，都销往了占全国人口不到20%的北部地区，大部分腌制作坊也集中在东北沿海的高海岸地区。

从食用频率来看，58%的瑞典人每年只吃一次，36%的人每年吃两到三次，3%的人每年吃4到10次，只有1%的“勇士”每年吃超过10次。

鲱鱼罐头到底是怎么被发明出来的？

鲱鱼罐头的诞生，可不是为了猎奇，而是历史逼出来的，回溯到16世纪，那时候的瑞典还不是高福利国家，渔民们靠海吃海，最大的烦恼不是打不到鱼，而是怎么保存鱼。

每年4到6月，上亿条鲱鱼会集体游进波罗的海产卵，渔民们单船就能捞好几吨，但出水后的鲱鱼活不过半天。

那个年代没有冰箱，也没有现代防腐剂，食物保存是个大难题，邻国荷兰人想出的办法是用大量食盐腌制，但瑞典在14世纪和16世纪先后爆发了两次少盐危机，盐价贵得离谱，普通渔民根本用不起那么多盐。

渔民们只能另想办法，最后摸索出了低浓度盐水腌制的工艺：把鲱鱼内脏去掉，但保留富含消化酶的肠道，然后放进含盐量16%到20%的盐水中，在15到18摄氏度的环境下发酵1到4个月。

发酵过程中，厌氧细菌会分解鱼肉，产生乙酸、丙酸、丁酸和硫化氢等物质，这就是臭味的来源，说白了，鲱鱼罐头就是物资匮乏年代里，瑞典渔民为了生存逼出来的智慧结晶。

为啥现在还有人愿意为它买单？

让鲱鱼罐头火遍全球的，是2010年后兴起的猎奇经济，美食博主们拍的挑战试吃视频，简直自带流量：罐体鼓胀、鱼肉软烂，博主们开罐时表情失控，试吃时涕泪横流、狼狈干呕，节目效果直接拉满。

有个叫OskarsSurstroming的品牌，借着这股热潮一年能卖出100万罐，国内电商平台上一罐卖248元，明明又贵又难吃，却总有人愿意尝试。

这背后其实是现代社会的逆反心理在作祟，物质生活好了，大家对常规美食没那么新鲜了，反而想挑战一些突破认知的东西。

就算知道大概率会翻车，也想亲自体验一下，然后把经历分享出去当社交话题，所以鲱鱼罐头几乎没有复购的老客户，但永远不缺新的“勇士”来尝鲜。

饮食文化的魅力，就在于这种多样性，有人喜欢山珍海味的精致，有人偏爱家常便饭的温暖，也有人坚守着祖先流传下来的“怪味”。

这些臭味食物，就像饮食世界里的“异类”，提醒着我们：美食的意义从来不止于味觉的愉悦，更在于它背后承载的生存智慧、文化认同和人文温度。